Трускавец и Дрогобыч

19.04.2011 | Рубрика: Украина

Прощай, Ужгород! Ветер дальних странствий наполнил бензобак нашего автобуса, жажда приключений несёт нас дальше по Украине.

Уникальный случай побывать в Карпатах представился нам с Сашей на пути к Трускавцу. Потому что Ужгород, положивший начало нашему западноукраиснкому путешествию, находится уже за Карпатами, а Трускавец, Дрогобыч и Львов — ещё перед ними.


 

Придорожный туалет навевал мысли о высоком.

Шесть часов автобус мчал нас до Стрыя. В пути мы успели побывать в Мукачеве, Сваляве (где почти пустой салон наполнили селянки с баулами; всю дорогу до своей деревеньки они разговаривали чёрт знает на каком украинском языке, похоже, с примесью всех возможных пограничных диалектов — венгерского, словацкого и какого-нибудь румынского) и каких-то сёлах, о которых что Яндекс.Карты, что Google maps знают лишь понаслышке.

Наконец мы приехали в Стрый, где надо было сделать пересадку на автобус до Трускавца. До автобуса было полтора часа, которые мы решили посвятить изучению города. Однако автоматическая камера хранения на станции прекратила работать году где-то в девяносто первом. Другой не было. Возникшая из ниоткуда вокзальная уборщица открыла нам тайну альтернативного хранилища: завела нас в свою каморку и сказала бросить вещи здесь. На чём и неофициально заработала десять гривен.

Стрый не впечатлил даже любознательную Сашу. Мы дошли до центральной улицы, пообедали в невкусной столовой рядом с горисполкомом, ментовкой и ночным клубом и поспешили вернуться на автостанцию ждать автобуса. Дорожные наблюдения закончу тем, что такой хуёвой дороги, как дорога от Стрыя до Трускавца, я ещё не видел.

Трускавец встретил едва ли не дерущимися за нас таксистами. Поскольку одним извозом на приезжих не заработать, таксисты также предлагают и услуги по заселению в гостиницы и коттеджи, за что наверняка получают от хозяев процент. Мы подождали, пока мужчины вдоволь наорутся друг на друга, выясняя, кто у кого перехватил постояльцев, и затем победитель отвёз нас ну в очень пиздатый коттедж, где мы выбрали охуительный полулюкс. После ужгородской конуры со сломанной софой мне всё казалось охуительным. 180 грн (640 рублей) в сутки. Без интернета, но с круглосуточной (если останется) горячей водой.

Пока ещё нигде, кроме Ужгорода, Стрыя и Трускавца, я не видел такого простого изобретения — подножки для двери магазина, чтобы её можно было красиво держать распахнутой в тёплое время года, а не подпирать урной.


 
 
 

По замыслу скульптора Степан Бандера душил москалей голыми руками.


 
 
 

Красная площадь, нулевой километр Трускавца — бювет минеральных вод.


 
 
 

Вся жизнь городка выстроена вокруг водопоя. По его расписанию люди встают по утрам и засыпают вечером. В течение дня бювет два раза закрывается на двухчасовые перерывы. В это время жизнь затихает, а люди разбредаются кто куда. Но стоит только закончиться перерыву, как люди, словно зомби, по меткому сравнению Саши Мерцаловой, начинают медленно стекаться к поилке.


 
 
 

Фаворит минеральных зомби — вода «Нафтуся». Для того чтобы пить это пойло, надо искренне верить, что оно вылечит от всех недугов. Даже с небольшим скепсисом пить её невозможно. Вкус «Нафтуси» колеблется от мерзкого до блевотного в зависимости от скважины. Мерзкая «Нафтуся» похожа на тёплые солёные ссаки, блевотная — насыщена пердежом.


 
 
 

Как пояснил Антон , из-за содержащихся в воде минералов на зубах появляется чёрный налёт, поэтому все зомби пьют воду из специальных кувшинчиков с носиком. Таким образом вода сразу попадает в глотку, минуя зубы, и чёрный налёт уже образуется в пищеводе. Этот миф в свою пользу эксплуатирует целая кувшиновая индустрия. На площади перед бюветом установлены несколько стендов, на которых кувшинчики с сувенирной надписью «Трускавець» продают по 18 гривен.


 
 
 

У краников с водой висят объявления, в которых курортников настоятельно просят избегать прямого контакта посуды и крана и по этой причине не наливать воду в пластиковые бутылки, но настоящим русским курортникам всё по хую.


 
 
 

Поначалу, до объяснения Антона, мы ходили по бювету и просто-таки охуевали от людей с кувшинчиками. Я думал, что это такая типа традиция, так сказать, правила пития. Ну то есть и конину можно жрать из горла, но для красоты придумали специальные коньячные бокалы. Разница была лишь в том, что кувшинчики с носиками во рту смотрелись не красиво, а нелепо.


 
 
 

Френды в Фейсбуке советовали нам гульнуть в ресторане «Ё-моё», и мы даже нашли его, шатаясь по городу. Но дикий пафос снаружи отбил у нас всякую охоту заходить внутрь. Нашим выбором стало кафе «Пельменная», разведанное на второй день пребывания в Трускавце.


 
 
 

Настоящая олдскульная пельмешка (на столах — бутылочки с уксусом). Завтракать и обедать я стал только в ней.


 
 
 

Как и все населённые пункты в бывшем Совке, живущие за счёт туристов, Трускавец выглядит крайне нелепо. Мини-гостиницами и коттеджами (что, в принципе, одно и то же) застраивается каждый клочок земли, который можно застроить. Поскольку никому и в голову не приходит, что соседние здания лучше строить в каком-то одном стиле, от дурновкусия трускавецких зодчих, блядь, рябит в глазах. То есть внешне Трускавец такое же уёбище, как и крымские посёлки.


 
 
 

На фоне двух- и трёхэтажных уродских домиков выдержанные в одном стиле санатории выглядят как тяжёлое наследие советского режима.


 
 
 

Курортный парк как бы говорит нам, что раз православие до Западной Украины за столько лет не добралось, то уж и не доберётся.


 
 
 

Дрогобыч
В двух с половиной гривнах на автобусе от Трускавца находится Дрогобыч. Город, в котором, по меткому наблюдению Саши, всюду чувствуется русская обречённость. От неопрятного рынка в центре города до поддатых торговок, от утренних обязательных ста граммов в кофейне до брехливых собак. От грязных кафе до неприветливых рож на улице.

На центральной площади нас встречал сами знаете кто. До Дрогобыча ещё не дошло известие, что указ президента Виктора Ющенко о посмертном награждении Степана Бандеры званием Героя Украины много месяцев как отменён.


 
 
 

Вообще говоря, из такой стелы следует, что Украина не то что стоит на коленях, а и вовсе уже померла.


 
 
 

У этого балкона на атланта вся надежда.


 
 
 

Была бы моя воля — только этим маршрутом бы и ездил.


 
 
 

Юрий Михайлович Котермак, живший пятьсот лет назад, похоже, так и остался самым образованным уроженцем Дрогобыча.


 
 
 

Партия регионов не пройдёт в Дрогобыче, уверены местные жители. Ведь именно эта партия принесёт на Западную Украину бардак и русскую бесхозяйственность.


 
 
 

Неуютный и подзаброшенный парк культуры и отдыха скрывают воротами от любопытных глаз.

19.04.2011